Bretaña ha sido una extraordinaria experiencia que nos ha puesto delante de los ojos, encima de las manos y debajo de los pies, a los testigos que explican la historia de Europa. Desde los fantásticos alineamientos megalíticos de Carnac, del 5000 a.C; hasta la arquitectura y el urbanismo contemporáneos de algunas ciudades bretonas reconstruidas en parte (o en su totalidad !!!) después de los bombardeos de la II Guerra Mundial (1939-1945). Bretaña no es, tan solo, el país del rey Artus y de los caballeros de la Mesa Redonda. O el país del mago Merlí y de los bosques mágicos. O el país de Asterix i de Obelix; y de aquellos romanos torpes que les querían dominar. Es uno de los principales receptáculos de la historia europea y uno de los mejores escenarios para explicarla y conocerla.
Con este propósito, un grupo formado por veinte personas (el profesor y los diecinueve "exploradores") viajamos a Bretaña. Establecimos el campo base en Rennes, situada en el centro del país, una de las tres capitales históricas de Bretaña, y la única que "capitalea" actualmente. Y durante una semana, nos desplazamos por todos los rincones de la Alta Bretaña, la mitad oriental del país, que es la que más y mejor conserva su patrimonio monumental histórico: Saint-Maló, ciudad-fortaleza de corsarios; Dinan, un pueblo de cuento de hadas; Mont Saint-Michel, la fantasmagórica abadía del peñón; Carnac; megalitismo y druidismo; Vannes; la ciudad atrapada en el tiempo; Fougeres; la fortaleza medieval más grande de Francia; y Vitré, el gran castillo-palacio de la Bretaña.
Bretaña, la lengua
Al poner los pies en el país, el primero que hicimos fue aguzar el oído, para averiguar cuál es la lengua de las calles y de las plazas. Los catalanes somos muy curiosos; y en este caso muy sensibles, por que sabemos que Bretaña y Catalunya tienen una historia paralela. Y tenemos que decir que las calles de Rennes -y los de todas las ciudades de la Alta Bretanya- explican la historia de un brutal genocidio lingüístico perpetrado por Francia, especialmente intenso a partir de la Revolución francesa (1793). El bretón céltico (un sistema similar al gaélico escocés o irlandés), de la mitad occidental del país, todavía se bien vivo; sin embargo; en cambio; el bretón románico (una lengua de oïl similar al francés) que se hablaba en la parte de Bretaña que hemos aplastado abastecimiento, prácticamente ha desaparecido.
Rennes, la capital
El primer contacto con Bretaña lo tuvimos en Rennes, campo base de nuestro viaje. La capital es una ciudad de 250.000 habitantes con una larga historia que remonta a la época céltica (primer milenio a.C.). Edificada sobre la confluencia de los ríos Isle y Vilaine, de aquella época primigenia, como de la romana, no queda nada. Pero en cambio durante aquellos días nos sumergimos en la Rennes medieval, de los duques independientes de Bretaña que, durante siglos lucharon por la independencia del país, permanentemente amenazada por Inglaterra y por Francia. Rennes nos mostró los grandes edificios de la ciudad medieval: la catedral de Saint-Pierre, las iglesias de Saint-Germain, de Saint-Sauveur y de la Bonne Nouvelle; y la muralla, con la Puerta Morlanesa.
Pero Rennes no es solo eso. Es una ciudad viva con una de las comunidades universitarias más numerosas de Europa. Y eso hace que las pequeñas plazas de la parte histórica sean, durante la noche y la noche, un hervidor de gente. Disfrutamos de las terrazas sobre las plazas de la parte histórica, que se llenan de gente a partir del momento en que el sol se oculta detrás de los bosques de la Landa de Apigné. Terrazas para todos los gustos. Para los que buscan bullicio y ruido (plazas en torno a la Bonne Nouvelle) o para los que buscan un rato de calma y de conversación (placitas en torno a Saint-Saveur). Placitas pobladas por grandes árboles con una acogedora copa; y trazadas por casas que conservan la fachada tradicional, de piedra y de madera.
Rennes es también gastronomía. Tiene una gran oferta de restauración con el protagonismo destacado de los "fruits de mer" (el marisco) del país. En el ensanche barroco de la ciudad encontramos una gran oferta. Es el espacio sobre el cual se proyectó la ciudad durante el siglo XVIII, "el siglo de oro francés", que acoge los grandes edificios que explican la época en que Bretaña, que ya había perdido su independencia, fue convertida en una extensión de Francia, y Rennes en una réplica de París. Los majestuosos edificios de la Bolsa de Comercio; del Ayuntamiento; de lo Opera; del Parlamento foral; o del Convento-Cuartel de Saint-Georges; nos explicaron una historia de destrucción de la identidad y de asimilación cultural, perpetradas bajo la capa de la "grandeur".
Saint-Malo, ciudad de navegantes y de corsarios
Construida y fortificada durante la Edad Media sobre una isla próxima a la costa, y actualmente unida al continente a través de un istmo moderno; es uno de los clásicos de los viajes a la Bretaña. Pero nosotros queríamos contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente. Queríamos huir de los tópicos (playa, surf, tiendas) y sumergirnos en la historia de la ciudad de Jacques Cartier; navegante bretón, que a mediados del siglo XVI fundó Quebec y fue el primer europeo que surcó los Grandes Lagos norteamericanos. Y de Duguay-Trouin y de Surcouf, capitanes corsarios de los siglos XVII y XVIII que, con la patente de la corona de Francia, capturaron más de trescientos barcos hispánicos de la "carrera de Indias" e ingleses de la "Compañía de las Indias Orientales".
Para conocer estas historias, y para entender el paisaje social y económico que impulsó aquellas empresas (las constelaciones familiares y gremiales, las circunstancias políticas y las oportunidades históricas); recorrimos el paso de ronda de los "remparts" (las murallas) que miran hacia mar abierto; y las bastiones que defendían el puerto (los de los Normandos, de los Holandeses, y de Saint-Philippe). Estas infraestructuras defensivas, edificadas durante la Edad Media para blindar la costa bretona de las amenazas inglesa y francesa, y ampliadas durante los siglos XVII y XVIII, para proteger los inmensos tesoros capturados que se acumulaban en las casas de los grandes armadores, nos explicaron la curiosa y sorprendente evolución económica histórica de la ciudad y de su sociedad.
Dinan, un pueblo de cuento de hadas
El topónimo Saint-Malo en ningún caso hace referencia a un hipotético patrón del gremio de los corsarios. El nombre propio Malo en bretón románico o Malóu; en bretón céltico; es el equivalente a Malví en catalán. El nombre de las islas Malvinas (Malouines, en francés), situadas en el Atlántico sur, revela que la empresa pionera de colonización de aquel territorio insular fue la Compagnie de Saint-Malo (1763). El topónimo Saint-Maló también nos reveló una historia más antigua: el proceso de evangelización de la Bretaña de los siglos V y VI, empezó por el noroeste del país y explicaría la cristianización y la latinización tardías de la mitad occidental. En este proceso, se fundaron docenas de iglesias que serían el origen de muchos pueblos medievales y actuales. Uno de estos es Dinan.
Dinan, situado en un cruce de caminos terrestres y fluviales, surgió al inicio de la Edad Media como un mercado comarcal. Sus calles y plazas, y sus edificios públicos y sus casas particulares nos mostraron una Bretaña profunda, rural y tradicional, que ha sabido mantener el espíritu de su cultura y la traza de su mundo. Los callejones en torno a la Tour del Horloge (la Torre del Reloj) y de la basílica de Saint-Sauveur, con sus construcciones de piedra y de madera, testigo del siglo de oro bretón (siglo XV), nos transportaron a una villa medieval del Atlántico europeo. Dinan, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia; fue para nosotros una experiencia sorprendente: la que te regala un pueblo que se de cuento de hadas.
Mont Saint-Michel: la fantasmagórica abadía del peñón
Mont Saint-Michel es otro de los clásicos de los viajes en Bretaña y en Normandía. Casi un imperdible. Sin embargo, nosotros, como en el caso de Saint-Malo, quisimos huir de los tópicos y nos centramos en los aspectos más desconocidos; y que, en definitiva, explican la existencia de aquella formidable construcción. La investigación arqueológica revela que mucho antes de la construcción de la abadía (siglo X), aquella roca ya era uno de los principales lugares de culto de las sociedades célticas. Y la investigación histórica confirma que la evangelización de la Bretaña, se proyectó -en buena medida- desde Saint-Michel. La imposición del cristianismo sobre el sistema cosmogónico autóctono -el de los mitos de la naturaleza y de los bosques mágicos- se empezó a escribir a Saint-Michel.
Y eso e sen lo que nos fijamos. En cada peldaño de las múltiples escaleras; en cada rincón de las múltiples salas; en cada columna del claustro (singularmente abierto al mar, que estaba desde donde llegaban los monjes evangelizadores); vimos la maña de una tragedia, que se saldó con la destrucción de una cultura milenaria. En Mont Saint-Michel entendimos que la Bretaña medieval, la que se debatía entre Inglaterra y Francia para conservar su independencia, era hija de una sociedad que había sido usurpada. Una sociedad obligada a proscribir sus mitos y sus magos: y el relato que quería explicar el origen de la humanidad, tan válido como el que predicaban los monjes que venían del mar. Monjes protegidos por grandes fortificaciones y por el poder de la época.
Carnac, megalitismo y druidismo
Carnac, es el parque megalítico mayor de Europa; y se el lugar que explica que el país que, milenios más tarde sería Bretaña; en la época paleolítica albergaba la sociedad más rica del continente. Los menhires perfectamente alineados, trazan unos atajos paralelos sobre los prados que habían sido la línea de costa hace 7.000 años. Alineaciones kilométricas, salpimentadas con dólmenes funerarios de riquísimos ajuares que nos hablaban de una sociedad próspera que basaba su riqueza en la producción y la exportación de sal en todos los rincones de la Europa occidental. Carnac es, también, el testimonio de una sociedad primitiva, anterior a las olas migratorias celtas y, por lo tanto, descendente de los pueblos de las cavernas, que se había convertido en una potencia económica, social y cultural.
Y eso es lo que fuimos a observar, a pisar y a entender. Haciendo el camino de los alineamientos, de levante en ponente, pisamos la misma tierra que aquellos antepasados cavaron y prensamos para plantar los menhires. Rodeamos cada uno de los menhires, imaginando el esfuerzo de transportar y de poner en vertical aquellas formidables rocas; y escuchando el silencio que queríamos que nos revelara el misterio de aquella manifestación de fuerza y de organización. Y culminamos el paseo sobre una colina, punto terminal de los alineamientos; que, todavía, tiene una extraordinaria perspectiva de la puesta de sol (del final del ciclo vital diario). Carnac fue la revelación de la existencia de sociedades prehistóricas que iban más allá de la imagen prefigurada de la cueva, la hoguera y el hacha.
Vannes
Vannes es una de las otras dos capitales históricas de Bretaña. A diferencia de Rennes, está orientada al mar y esta situación ha dibujado su historia y ha marcado su papel dentro del mundo bretón. Su puerto, situado en el culo de una estrecha ría que no té más de cincuenta metros de anchura, está lleno de embarcaciones deportivas. Pero durante la Edad Media fue una de las escalas obligadas de la navegación comercial atlántica. A pie de puerto, la ciudad histórica se recluye detrás de la muralla; y en su interior estalla una trama de calles, plazas y casas de urbanismo y arquitectura tradicionales. La puerta de Saint-Vicent, la catedral de Saint-Pierre y la iglesia de Saint-Patern y las calles, callejuelas, plazas y placitas de los alrededores nos revelaron que Vannes se la hermana mayor de Dinan.
Pero no todo acaba aquí. En Vannes nos esperaban tres historias bien diferentes. La primera era semi-oculta en la catedral. Aquel templo acoge la tumba de Sant Vicent Ferrer, que murió en la ciudad mientras estaba predicando. Durante siglos Valencia y Vannes se han disputado los restos del predicador apocalíptico del Compromiso de Caspe, pero a estas alturas continúan en este rincón de la Bretaña. La segunda estaba en los antiguos lavaderos públicos. El rumor del agua que corría a través de las viejas pilas, hoy inservibles, nos llevó a la cabeza la historia de las niñas del orfanato, durante siglos obligadas a hacer la colada de las casas ricas para pagarse la manutención. Y la tercera estaba en la Place des Lices. En este lugar está la más antigua y mejor heladería de Francia. Damos fe.
Fougères
Fougeres era, en la Edad Media, el principal bastión de la línea defensiva bretona contra el expansionismo francés. Y allí, sobre una colina estirada; que se eleva, con autoridad, sobre la gorga del río; los duques independientes de Bretaña edificaron una colosal fortificación. Fougères fue la fortificación medieval más grande de Bretaña y una garantía de la independencia del ducado. Y eso se el que fuimos a conocer y a revivir. La Porte de Notre-Dame; la Tour Melousine o la gorga del río Nançon que rodea el enorme peñón del castillo, redirigida a propósito para hacer la función de cementerio; nos explicaron la historia de resistencia y determinación de los duques Raül II, de Francisco I y del pueblo bretón. Y de Anna de Bretaña, símbolo de la independencia bretona.
Vitré
Vitré fue nuestra última etapa en Bretaña. El colosal castillo-palacio que corona la villa nos transportó en la época en que estos edificios habían perdido la función militar primigenia y se habían convertido en las casas solariegas de las familias aristocráticas bretonas (siglos XVI en XVIII). Los matrimonios entre las noblezas bretona y francesa condujeron Vitré en la propiedad de los Ursins. En Vitré conocimos las salas y los elementos mobiliarios y decorativos que acompañaron la infancia de Maria-Anne de la Tremoïlle, más tarde amante de Luis XIV, agente al servicio de Francia, y "mamporrera" de un jóvenes e inexpertos Felipe V y Gabriela de Saboya, la reina que un día, durante la Guerra de Sucesión, proclamó que "era capaz lanzar a sus hijos por el balcón antes que perdonar a los catalanes".
Bretaña, un placer infinito
Bretaña y Catalunya tienen una historia paralela. Su dos países castigados por el destino, que les ha impuesto el papel de estado-tapón entre dos gigantes. En el caso de Catalunya, España y Francia; y en el de Bretaña, Francia e Inglaterra. Pero también tienen una historia de resistencia que va mucho más allá de los belicosos siglos medievales. Más allá del momento en que Bretaña y Catalunya habrían podido atar sus destinos a través de la figura de Reinald de Bretaña (1434-1440). Lo podéis leer a "El día que Bretaña y Catalunya se habrían podido unir" (ElNacional.cat. Marc Pons. 10/06/2023). Es la historia moderna y contemporánea donde Bretaña, como Catalunya, se reafirma y nos muestra su extraordinario mundo interior. Bretaña ha sido un descubrimiento. Y un placer infinito.